Fjädringsinställning - Så här ställer du in din fjädring

De flesta motorcyklister är väl medvetna om att bromsarna på deras motorcykel måste vara i gott skick, och att detta är den viktigaste faktorn för säker körning. De är också väl medvetna om att det är däcken som skapar kontakten med asfalten och deras grepp utgör grunden för att du ska kunna stanna i tid. De vet också att det är däcken som utgör grunden för bra grepp på asfalten vid kurvtagning.

Men är det verkligen så enkelt?

NEJ, det är det inte. Det saknas en extremt viktig faktor för både säkerhet och stabilitet vid hård inbromsning. Samma faktor är avgörande vid kurvtagning och för den delen för din komfort.

Korrekt, svaret är avstängning.

På den här sidan berättar vi lite om hur du får maximal säkerhet och komfort från fjädringen som finns på din motorcykel, eller som du planerar att installera.

Det bör sägas att guiden till Pitboxens installationsmanual förutsätter att din fjädring fungerar korrekt. En framgaffel bör servas minst vartannat år eller var 10 000 km, beroende på vilket som inträffar först. Detsamma gäller din bakre stötdämpare. Om vi pratar om banracing är rekommendationen 6–10 timmars körning för båda.

Grundläggande fjädringsuppsättning – SAG

Det första steget i din uppställning är att mäta SAG (Sag). SAG, eller sag om man så vill, delas in i två termer: Statisk SAG och Cykel-SAG. Statisk SAG är antalet millimeter som cykeln hänger fritt i varje ände från den, till cykeln står på marken och bär sin egen vikt. Cykel-SAG är måttet från varje ände som hänger fritt, till cykeln står på marken med cyklisten, iklädd full körutrustning och i körposition. Det enklaste är att få en kompis att hjälpa till att hålla balansen, men det är viktigt att kompisen varken trycker eller lyfter utan att mäta. Båda mätningarna görs med cykeln i vertikalt läge på en plan yta (ungefär i vaddering).

Observera att du först ställer in det statiska SAG, d.v.s. utan drivdon. Härifrån är det fjäderns/fjäderarnas hårdhet som avgör Rider SAG. Om du träffar ett mål som är större än toleransen är din/dina fjäder/fjäderar för mjuka. Omvänt är fjädern/fjäderarna för hårda om målet är under toleransintervallet.

Observera att det är EXTREMT viktigt att du har TILLRÄCKLIGT statiskt SAG, det räcker INTE att fortsätta lägga på förspänning för att få rytterns SAG att passa, på bekostnad av det statiska SAG:et. Byt fjädrarna istället!

Guide till fjädringsinställning med Pitbox

F1- och Z1-mätningar görs med cykeln hängande fritt så att fjädringen är helt utfälld. Dessa mätningar är referensmätningarna från vilka F2/Z2- och F3/Z3-mätningarna subtraheras för att hitta statiskt och förarens nedfallssteg.

F2- och Z2-mätningar görs med cykeln stående i vertikalt läge på golvet. Det är viktigt att cykeln trycks ner i fjädringen två gånger innan mätningarna görs.

F3- och Z3-mätningar görs med föraren i full utrustning, sittande i körposition på motorcykeln. Det är en bra idé att ha två vänner som hjälper till. En för att mäta och en för att hålla balansen.

Verktyg du behöver

1-2 goda vänner
Ett måttband eller en tumstock
Papper och penna (för att skriva ner måtten)
Maskeringstejp
En markör
Kalkylator
C-nyckel / haknyckel för bakre stötdämpare
Hylsnyckel för framgaffelförspänning
En kall sixpack till vännerna ;-)

Detaljerad beskrivning – steg för steg

Lyft motorcykeln från marken, hjulen ska hänga fritt så att fjädringen både fram och bak sträcks ut. Du kan inte använda en vanlig fram- och bakhjulslyft, eftersom dessa inte tar upp fjädringens vikt. Bra ställen att lyfta är i styrröret med en styrrörslyft. Samt genom axeln till den bakre svingarmen. Alternativt kan du lyfta upp motorcykeln i remmen, under t.ex. gaffelbryggan eller liknande.

Markera två referenspunkter på motorcykeln, den ena bak ska vara på bakaxeln och den andra via en vertikal linje upp till en lämplig fast punkt på t.ex. bakramen eller sadeln. Det är viktigt att linjen är vertikal och inte sned. Gör tydliga markeringar på båda ställena, t.ex. genom att sätta en bit maskeringstejp på motorcykeln på de platser du har utsett som fasta punkter, på maskeringstejpen kan du göra en tydlig markering med en markör. Fram mäter du (på upp-och-nervända framgafflar) avståndet på det exponerade innerbenet, från foten av gaffelbenet, till gummidammringen som skyddar oljepackningen. På motorcyklar med vanlig framgaffel kan du mäta avståndet från gummidammringen, upp till undersidan av den nedre gaffelbryggan eller liknande. Du har nu referenspunkterna F1 (fram) och Z1 (bak).

Mät avståndet mellan de två fasta punkterna.

Sänk motorcykeln till marken så att den stöder sin egen vikt. Håll den vertikalt, utan att använda domkrafter, komprimera fjädringen långsamt två gånger och låt motorcykeln stå i samma position när motorcykeln återgår till returläget.

Statisk SAG: Mät avståndet mellan referenspunkterna och subtrahera dem från referensmåtten F1 och Z1. De siffror du får är din statiska SAG, kallade F2 och Z2.

Följande gäller framför:

Sport- och nakedbikes: 25-32 mm

Enduro och liknande 30-40mm

Följande gäller för baksidan:

Sport- och nakencyklar: 5–15 mm

Enduro och liknande 10-20mm

Om ditt SAG ligger utanför dessa intervall bör du justera din förspänning.

Du ökar ditt SAG genom att lossa förspänningen/fjäderförspänningen. På framgaffeln sitter förspänningsjusteringen vanligtvis högst upp på gaffeln. På bakdämparen kan förspänningen vara en mutter som kräver en haknyckel (C-nyckel), den kan också vara hydraulisk och justeras via en spak. Det finns många layouter för detta på olika framgafflar och bakdämpare. Om du är osäker bör du kontrollera din instruktionsbok.

Varje gång du gör en justering, upprepa processen från punkt 4 med att långsamt trycka ner cykeln, två gånger.

Förarens SAG: Föraren, fullt utrustad, ska nu resa sig upp och sitta på cykeln i normal körposition. Fötterna ska vara på fotstöden och händerna ska vila på vanligt sätt på styret. Nu ska en hjälpare hjälpa till att hålla balansen, medan hjälpare nummer två nu tar F- och Z-måtten igen. Dessa mått kallas F3 och Z3. Återigen subtraheras dessa mått från F1- och Z1-måtten. Du har nu ditt förarens SAG.

Följande gäller framför:

Sport- och nakedbikes: 35-40 mm

Enduro och liknande 40-50mm

Följande gäller för baksidan:

Sport- och nakedbikes: 25-30 mm

Enduro och liknande 30-40mm

Om ditt Rider Sag-mått är mindre än toleranserna som anges ovan är dina fjädrar för hårda. Om måttet är större än toleranserna är dina fjädrar för mjuka.

*Obs: Om du ställer in toleransen för ditt statiska SAG till den hårda sidan, t.ex. 5 mm bak och 25 mm fram, kommer din upplevelse av cykeln att vara att den känns hårdare och mer sportig, riktigt bra för rask körning, t.ex. landsvägskörning eller bankörning. Omvänt, om du ställer in ditt SAG till den mjuka sidan, t.ex. 15 mm bak och 32 mm fram, får du bättre komfort men också en mindre proaktiv fjädring med större tendens att dyka fram och sätta sig mer bak. Denna lösning kommer, förutom att vara bekvämare, även att vara användbar för bankörning i regnigt väder.

Det optimala SAG-värdet på gatan kommer att ligga mitt i toleranserna, men eftersom fjädring alltid är en kompromiss kan det vara svårt att träffa SAG-värdet rakt i ögat. Om ditt statiska SAG bak är till exempel 10 mm och din Rider SAG är 35 mm, kommer du att kunna dra åt fjädern vid förspänning och nå 5 mm statiskt SAG och cirka 30 mm Rider SAG (teoretiskt). Detta är en okej lösning, men om siffrorna är till exempel 10 och 40 mm kommer du inte att kunna komma inom toleransområdet på din Rider SAG utan att kompromissa med det statiska SAG-värdet. När du når det maximala antalet 30 mm Rider SAG kommer ditt statiska SAG teoretiskt att vara 0 och om du drar åt det ännu mer kommer dämparen att hamna antingen i det mekaniska stoppet, eller i top-off-fjäderns arbetsområde (om det är en sportdämpare med top-off-fjäder). Utan ett statiskt SAG kommer dämparen att töjas ut när du kör genom hål i asfalten och liknande. Detta orsakar en del väldigt irriterande mekaniska stötar och komforten försämras kraftigt. Det MÅSTE vara en statisk sak!

Lösningen i det senare fallet, där Rider SAGGET eliminerar det statiska SAG, är därför en stramare fjäder.

**Obs: All installation förutsätter att fjädringen och länkkopplingarna är i gott skick. Om länkarna är torra och inte glider ordentligt kommer det att påverka dina SAG-mätningar. Detsamma gäller för defekta nållager etc. Kontrollera därför alltid att alla leder är välsmorda och i gott skick.

Om du ofta strular med fjädringen är den perfekta partnern specialverktyget Slacker V4 som vi alltid använder i Pitboxen. Det är extremt exakt och du kan spara inställningar från RIKTIGT många motorcyklar direkt i MoTool-appen som kan anslutas via Bluetooth.

Tack till Bitubo Race Suspension för utlåning av bildmaterialet. Samt inspiration från Race Tech.

Tack för att du använder vår guide till den perfekta installationen.